Arqueometría de los tejidos coptos: las colecciones españolas

Salvador Rovira Llorens Manuel García-Heras Marc Gener Moret Ignacio Montero Ruiz (eds.)

A C TA S

Madrid, 8-10 de octubre 2007

VII CONGRESO IBÉRICO DE ARQUEOMETRÍA

© 2008, de la obra: los editores © 2008, de cada artículo: sus autores Editores Salvador Rovira Llorens Manuel García-Heras Marc Gener Moret Ignacio Montero Ruiz Diseño y maquetación Quadro Plaza de Clarín, 7 • 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid) Imagen de portada Noelia Calzada Edición electrónica Quadro Plaza de Clarín, 7 • 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ISBN 978-84-612-8598-3

ARQUEOMETRÍA DE LOS TEJIDOS COPTOS: LAS COLECCIONES ESPAÑOLAS ARCHAEOMETRY OF COPTIC TEXTILES: THE SPANISH COLLECTIONS ANA CABRERA1, LAURA RODRÍGUEZ2, ENRIQUE PARRA3, PILAR BORREGO4, LUIS TURELL5 (1) (2) (3) (4) (5)

Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid) Departamento de Arte Medieval, Universidad Complutense (Madrid) Facultad de Química, Universidad Alfonso X el Sabio (Madrid) Departamento de Tejidos, IPHE (Madrid) Museo de Montserrat (Barcelona)

RESUMEN Se presentan los planteamientos y primeros resultados del proyecto de investigación “Caracterización tecnológica y cronológica de las producciones textiles coptas: antecedentes de las manufacturas textiles altomedievales españolas”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Dicho proyecto desarrolla una metodología de estudio en donde las ciencias experimentales (análisis de colorantes por HPLC y TLC, estudios de fibras mediante SEM y análisis de C-14) y las humanidades (estudio de la técnica textil, restauración de tejidos, estudio de las decoraciones textiles e historia de las producciones textiles coptas) aúnan esfuerzos para conocer en profundidad y caracterizar este rico patrimonio cultural. Este tipo de proyecto, desarrollado de manera paralela por otras instituciones europeas en sus respectivas colecciones, pretende sentar las bases para una nueva seriación cronológica de las producciones textiles coptas y comprender los cambios tecnológicos e iconográficos, así como los sistemas de comercialización de las materias primas involucradas a lo largo del amplio periodo que cubre: siglos IV al XII AD. Se abordan los problemas que surgen a la hora investigar este tipo de producciones: dudas de adscripción, problemas con las antiguas restauraciones, pastiches, con ejemplos estudiados de las colecciones custodiadas en Museos españoles.

The layout and first results of the research project “Technological and chronological characterization of the Coptic textile productions: antecedents of the high-medieval Spanish textile manufactures”, financed by the Spanish Ministerio de Educación y Ciencia, are presented. Said project develops a methodology of study where the experimental sciences (HPLC and TLC analysis of dyes and C-14 tests) and humanities (study of the textile technique, restoration of fabrics, study of cloth decoration and history of the Coptic textile productions) join efforts to understand thoroughly and characterize this rich cultural heritage. This kind of project, developed in a parallel way by other European institutions in their respective collections, pretends to set up the foundations of a new chronology for the Coptic textile productions and to understand the technological and iconographic changes, as well as the systems of commercialization of the related raw materials in the wide period of time covered: 4th to 12th c. The problems found when researching this kind of productions are approached: adscription doubts, problems with old restorations, pastiches… with examples from the collections kept in Spanish museums.

Palabras clave: Antigüedad Tardía, Edad Media, Museos, Fibras, Tintes, HPLC, TLC. Key words: Late Antiquity, Middle Ages, Museums, Fibers, Dyes, HPLC, TLC.

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ABSTRACT

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INTRODUCCIÓN La investigación y estudio de los objetos o piezas en museos o colecciones públicas han sido un campo de interés tanto para científicos como historiadores; la colaboración entre ambos ha permitido abrir poco a poco nuevas perspectivas gracias a las técnicas de análisis y a la interpretación de los resultados obtenidos. Buena prueba de ello son los tejidos históricos y arqueológicos, donde diferentes técnicas de análisis permiten identificar colorantes mordientes o fibras textiles, describir técnicas textiles, determinar la composición en el caso de hilos metálicos o atribuir una cronología. Disponer de todos o algunos de estos datos permite investigar los tejidos desde distintas ópticas como la producción y circulación de materias primas, el desarrollo de nuevas técnicas textiles o nueva tecnología de fabricación, además de poder establecer un marco cronológico más adecuado. El estudio de los tejidos coptos se remonta al mismo momento en que empiezan a ingresar en los distintos museos y colecciones de Europa y América, a finales del siglo XIX. Estos tejidos, encontrados en distintas necrópolis de Egipto, sorprendieron y, todavía sorprenden, por su buen estado de conservación debido a las condiciones de sequedad del país y han sido objeto de distintos estudios desde 1900 hasta nuestros días. Estas manufacturas textiles han sido estudiadas principalmente en función de su decoración, prestándose menor atención a las materias primas o a la técnica textil empleada, estableciéndose una cronología basada en los motivos decorativos, su evolución (del naturalismo al esquematismo) y los estilos decorativos. Durante mucho tiempo se ha identificado como tejidos coptos aquellos encontrados en Egipto y cuyo marco cronológico clásico estaría entre el siglo II/III y el siglo VIII/IX, hasta la extensión del Islam en Egipto. Ahora bien, en los últimos años se tiende a usar para referirse a estas manufacturas términos como tejidos egipcios o del valle del Nilo de época romana, bizantina e islámica, evitando el adjetivo copto, por su imprecisión y por las connotaciones de tipo religioso (Van’t Hoof et al., 1990: 140). La abundancia de estas producciones textiles se pone en relación, además de por las condiciones medioambientales de la zona, con el cambio de ritual funerario que supone el vestir a los muertos, generado por la extensión del cristianismo. Este cambio se documenta a partir del siglo III d.C. (Pritchard, 2005: 49). Los tejidos encontrados anteriores a esta etapa son menores en número, pero destacan los hallazgos en la zona del Mar Muerto (Granger Taylor, 2000: 151-154) y en las fortificaciones romanas entre el Mar Rojo y el río Nilo (Cardon, 2001: 13-14; Benger JØrgensen, 2004: 99; Schrenk (ed.), 2006). El desarrollo de las técnicas de análisis desde los años 70 del siglo pasado ha hecho que las investigaciones sobre tejidos, y particularmente los tejidos coptos, hayan protagonizado un gran desarrollo. Las razones de este renovado interés se deben a diversos factores que pueden resumirse de la siguiente manera:

• Se trata de tejidos descontextualizados y con escasa documentación. • Han sido objeto de escaso estudio (con las conocidas excepciones). • Muchos de ellos todavía están inéditos. • Pertenecen a un momento, la Antigüedad Tardía, que está siendo objeto de un mayor estudio e El caso de los tejidos coptos en las colecciones españolas es buen ejemplo de esta situación. Así, excepto una colección en la que conocemos su procedencia (Turell, 2004), las demás se formaron por procesos de adquisición en el mercado del arte. Además, excepto una tesis doctoral (Rodríguez Peinado, 1993) centrada en los ejemplares del Museo Arqueológico Nacional y el Museo Nacional de Artes Decorativas y dos catálogos sistemáticos de exposiciones en Tarrasa (1991) y Museo de la Alhambra en Granada

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interés por parte de la arqueología y de la investigación histórica.

191

(1997), las demás colecciones han permanecido prácticamente inéditas hasta los inicios del siglo XXI. Todas estas circunstancias nos llevaron a iniciar un plan de investigación que hasta la fecha ha contado con subvenciones de la Comunidad de Madrid (CAM 06/0036/2003d) y del Ministerio de Educación y Ciencia (I+D+I, MEC, HUM2005-04610). Las líneas de trabajo seguidas se enmarcan dentro de las líneas desarrolladas a nivel europeo (Study Group of the Textiles from the Nile Valley up to 1000, Purpurae Vestes, Dyes in History and Archaeology, etc.). En este trabajo presentamos un resumen de los principales resultados obtenidos hasta la fecha en la identificación de fibras y tintes de tejidos coptos en colecciones españolas.

FIBRAS TEXTILES En Egipto el empleo del lino era casi exclusivo hasta la llegada de los griegos. La introducción de la lana por su mayor facilidad en teñirse provocará el comienzo de una floreciente industria de tejidos en lino con decoración en lana (Fig. 1). También está documentado, ya sea por fuentes escritas o por materiales arqueológicos, otras fibras textiles como el algodón, conocido en las fuentes como “la lana de árbol” que ya en época meroítica (entre el siglo I a.C. hasta el siglo IV d.C.) se cultiva en Qasr Ibrim (Wild y Wild, 2008: 3-6) y que en época romana se cultiva en el oasis de Kharga (Bruwier, 1997: 51; Wild et al., 2008: 145149), o las fibras de palma, caballo y camello, estas últimas usadas más para tejidos fuertes (lonas) o cuerdas y maromas.

El estudio de fibras puede permitir clasificar algunos tejidos sobre los que se tienen dudas de adscripción. En nuestro caso destacan dos piezas del Museo Nacional de Artes Decorativas cuyas fibras de trama y urdimbre han sido analizadas por SEM (13988 y 13989). En la primera pieza se determinó que se trataba de fibras de algodón (Fig. 2), algo muy poco corriente en las tejidos coptos. En el segundo caso se identificó la lana de la trama, realizándose un corte transversal para tratar de precisar el tipo de lana, siendo el resultado lana de camélido. Ambas piezas en realidad per-

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Figura 1. Fibras de lana.

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tenecen a manufacturas peruanas de época virreinal. Las razones de su anterior clasificación errónea se deben, entre otras, a que la técnica textil empleada, la tapicería, es la misma que la de los tejidos coptos, junto a ciertas similitudes formales en los motivos decorativos.

Figura 2. Fibras de algodón procedentes del tejido MNAD 13899.

ANÁLISIS DE TINTES El análisis sistemático de los colorantes que se encuentran en los tejidos antiguos de distintas épocas y culturas es una de las vías de investigación que ha tenido un mayor desarrollo en los últimos años, valga como ejemplo los más de 1.290 análisis recogidos en el artículo de A. Verhecken (Verhecken, 2007: 206213) de tejidos de Egipto, Siria e Israel. Este tipo de estudio implica la colaboración entre historiadores, bioquímicos y químicos especialistas en los métodos de análisis. Fruto de esta colaboración son los análisis que presentamos en este trabajo y que han sido realizados en 2 laboratorios distintos (IPHE y Universidad Alfonso X el Sabio). En el campo de los tintes, los estudios han permitido determinar tres maneras distintas para la obtención del color:

• Color obtenido de un solo tinte o colorante. • Color obtenido por la mezcla de dos tintes o colorantes. • Color obtenido por la torsión simultánea de fibras de dos colores distintos creando el efecto visual La última técnica, identificada inicialmente en una pieza del British Museum (Cardon, 2003: 15, fig. 5), se ha documentado en varios de los tejidos estudiados por nosotros y en combinaciones de color distintas. Así, además del morado, obtenido de la mezcla de fibras azules y rojas, se consigue el color verde mediante la mezcla de fibras azules y amarillas y el color naranja mezclando fibras amarillas y rojas (Rodríguez Peinado y Cabrera, 2007).

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de otro color (Fig. 3).

193

Figura 3. Hilo con fibras de dos colores torsionadas a la vez para crear el efecto de otro color.

El análisis empleado en la identificación de colorantes orgánicos ha sido la cromatografía en distintas variantes: cromatografía de capa fina (CCF o TLC) y la cromatografía de alta precisión (HPLC). La toma de muestra se hace siempre diferenciando los hilos de trama y urdimbre, además de un mapa de la localización de las muestras. La HPLC permite diferenciar con gran precisión entre colorantes o tintes muy próximos químicamente, como las púrpuras obtenidas de distintos moluscos o los rojos extraídos de insectos de diferentes especies (kermés, cochinilla armenia, cochinilla americana, etc.). También permite distinguir los diferentes componentes de los tintes obtenidos en varios baños, como son las llamadas “púrpuras de imitación” o “púrpuras vegetales”1 muy comunes entre los tejidos coptos (vid. Tabla 1 y 2). El análisis MEB se llevó a cabo en un microscopio electrónico Phillips XL-100 dotado de analizador por EDX. Las muestras se fotografían y se analizan en busca de los elementos más importantes.

Para HPLC, las muestras se corrieron en una mezcla de (A) agua, (B) metanol y (C) agua. El programa de elución es 60A/30B/10C 3 minutos, gradiente lineal hasta 10A/80B/10C, 26 minutos, flujo 1 mL/min. La temperatura se estabilizó a 27ºC. La detección se llevó a cabo a 255 nm. Se usó un cromatógrafo Konik y una columna Lichrosorb LC-18 de 4 x 125 mm. 1. Agradezco a Julia Martínez, de la Universidad de Valencia, sus comentarios sobre los tintes vegetales, especialmente el uso de la denominación de “púrpuras vegetales” a la mezcla de colorantes que permiten obtener el color púrpura.

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Para los colorantes amarillos y rojos (Tabla 1) se usó cromatografía líquida de alta presión (HPLC). Para los colorantes azules (Tabla 1) se usó cromatografía en capa fina (CCF). Para ambas técnicas, la muestra se extrae con una mezcla de metanol: agua: HCl 35% 1:1:2 en volumen, añadiendo a una fibra de 0’5 cm un volumen total de 200 µL. Se calienta durante 5 min. a 60ºC, se deja enfriar y se evapora la muestra a vacío. Se le añaden 100 µL de una mezcla metanol: agua 1:1 para HPLC o de un volumen igual de metanol puro para CCF, se centrifuga y se analiza la muestra. Para CCF la mezcla eluyente es cloroformo y las placas son de aluminio, con gel de sílice e indicador de fluorescencia. Las placas se revelaron con 2-aminoetildifenilborato y se observaron a 254 nm.

194

PIEZA

COLOR

COMPUESTOS DETECTADOS HPLC

ELEMENTOS

FIBRA

COLORANTE

MORDIENTE

MNCV 1.712

Rojo

purpurina, alizarina

Si, S, Al, Ca (Na, Mg, Cl, K, Cr, Fe, Cu)

lana

Granza

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

Verde

indigotina

Si, Al, S, Ca (Na, Mg, Cl, K, Ba, Ti, Fe)

lana

Indigofera

Alumbre, sulfato ferroso

Si, S, Al, Ca (Na, Mg, Cl, K, Fe, Cu)

lana

-

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

(Si, Al, K, Na, Mg, Cl, K, Fe)

lino o cáñamo

Gualda (tr.) ¿?

*Alumbre, sulfato ferroso

Gris oscuro indigotina, indirubina S, Si, Al (Na, Mg, Cl, K, Fe, Cu)

lana

Isatis

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

Ocre

luteolina?

Si, Ca, Al (Na, Mg, Cl, K, Ti, Fe, Cu)

lino o cáñamo

Gualda (tr.) ¿?

*Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

Amarillo

-

(Si, Ca, Na, Mg, Al, Cl, K, Fe, Cu)

lino o cáñamo

-

*Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

Blanco amarillento

luteolina?

Cl, Ca, Na (Mg, Al, Si, K, Fe)

lino o cáñamo

Gualda (tr.) ¿?

*Alumbre, sulfato ferroso

Cl, Ca, Na (Mg, Al, Si, K, Fe, Cu)

lino o cáñamo

-

*Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

lana

Isatis

Alumbre, sulfato ferroso

Amarillo MNCV 1.708

MNCV 1.706

MNCV 1.711

Ocre

Blanco MNCV 1.715

Verde

luteolina?

-

indigotina, indirubina S, Ca, Cl, Si, Al, Na (Mg, Fe)

Amarillento -

S, Na, Cl, Si, Ca, Al, Mg (Fe, Cu)

lana

-

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

MNCV 1.713

Amarillento -

S, Si, Ca, Mg, Al (Na, Fe, Cu)

lana

-

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

MNCV 1.714

Ocre

-

Si, Na, Al, Cl (Mg, K, Ca, Fe, Cu)

lino o cáñamo

-

*Alumbre, sulfato ferroso, sulfatocúprico

MNAD 13.955 Ocre

luteolina?

Si, Al, Ca (Na, Mg, Al, Cl, Fe, Cu)

lino o cáñamo

Gualda (tr.) ¿?

*Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

MNAD 13.899 Blanco

-

(Si, Ca, Cl, Fe, Cu)

algodón

-

*Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

MMM 6

Paja (1)

luteolina, apigenina

n. a. **

lana

gualda

Paja (2)

luteolina, apigenina

n. a.

lana

gualda

verde

-

Mg, Al, Si, P, S, Ca, Fe, Cu (K)

lana

-

azul

indigotina

n. a.

lino

índigo (tr.)

rojo

-

Mg, Al, Si, P, S, Ca, Fe, Cu (K)

lana

-

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

rojo

purpurina, alizarina

Al, Si, S, Cl, Ca, Cu (Mg, P, K, Fe

lana

granza

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

paja

n. a.

lino o cáñamo

gualda

paja

n. a.

lino o cáñamo

gualda

paja marrón purpurina, alizarina

Al, Si, S, Ca, Fe, (Mg, P, Cl, K)

lino o cáñamo

granza (tr.)

Alumbre, sulfato ferroso

paja

-

Mg, Al, Si, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu (P)

lana

-

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

amarillo

luteolina, apigenina

Al, Si, P, S, Cl, Ca (Mg, K, Fe)

lana

gualda

Alumbre, sulfato ferroso

rojo

-

Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu (Mg)

lana

-

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

verde

-

Al, Si, P, S, K, Ca, Fe, Cu (Mg, Cl)

lino

-

Alumbre, sulfato ferroso

MMM 3

MMM 8

MMM 37

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

Tabla 1. Muestras analizadas en la Universidad Alfonso X El Sabio2.

2. Técnicas utilizadas: Microscopía óptica sobre dispersiones de fibras observadas con luz transmitida. HLPC y microanálisis EDX sobre los hilos para la aproximación al mordiente. Análisis realizados por Dr. Enrique Parra, profesor de Químicas de la Universidad Alfonso X el Sabio y miembro del proyecto de investigación.

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* La ausencia de S puede deberse a procesos de lavado en la restauración, o incluso a la degradación biológica por parte de bacterias. ** n. a.: no analizado

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PIEZA

COLOR

COMPUESTOS DETECTADOS HPLC

ELEMENTOS

FIBRA

COLORANTE

MORDIENTE

MMM 17

rojo

purpurina, alizarina

Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ba, Fe, Cu

lana

granza

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

paja

-

Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu

lana

-

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

azul oscuro -

Al, Si, S, Cl, Ca (Mg, P, K, Fe, Cu)

lino

-

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

paja

luteolina, apigenina

Na, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Cu (Mg)

lana

gualda

Alumbre, sulfato cúprico

verde

luteolina, apigenina

n. a.

ana

gualda

rojo

purpurina, alizarina

n. a.

lana

granza

MMM 7

rojo

purpurina, alizarina

Al, Si, P, S, Ca, Fe, Cu (Mg, Cl, K)

lana

granza

MMM 1

paja

luteolina, apigenina

n. a.

lana

gualda

MMM 5

paja

luteolina, apigenina

n. a.

lana

gualda

MMM 2

Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

Tabla 1. Muestras analizadas… (continuación).

Los resultados de los análisis de tintes (Tablas 1 y 2) se resumen en la obtención de básicamente tres colores: rojo, amarillo y azul. Los tintes o colorantes empleados mayoritariamente son la granza para el rojo, la gualda para el amarillo y la índigotina para el azul que puede proceder tanto del índigo como del añil o pastel). Además pueden mencionarse los taninos como fuente para los colores como el marrón o negro. Existe un número muy elevado de colorantes amarillos y azules que no han podido ser analizados por razones distintas en las muestras analizadas en la Tabla 1. Los amarillos porque no poseen muestra suficiente. Los azules, porque no han podido ser extraídos, en particular los procedentes del Museo del Monasterio de Montserrat. En este caso, la causa puede ser que han recibido algún tratamiento o apresto especial que hace que los colorantes no pasen a disolución, condición indispensable para su análisis. En cuanto a los mordientes (vid. Tabla 1), parece que están mordentados todos los hilos, los teñidos y los no teñidos. El mordiente es una mezcla compleja de sales minerales en la que normalmente se combinan proporciones variables de alumbre, sulfato ferroso y sulfato cúprico. En algunas ocasiones alguno de ellos está ausente, excepto el alumbre que es denominador común de todas las mezclas.

Estos datos además permiten realizar una comparación con las fuentes escritas de esta época. Así, se puede confirmar la extensión de la receta de la “falsa púrpura” o “púrpura vegetal” (mezcla de tintes azules y rojos) tal y como se recoge en el Papiro de Leiden (Cardon, 2003: 31) o la falta de resultados y la escasa incidencia de la púrpura verdadera, que de momento no ha sido encontrada en ningún tejido en España, y sólo ha sido encontrada en dos tejidos coptos a nivel europeo (Hofmann-de Keijzer et al., 2007: 228).

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La presencia de otros elementos, diferentes de Al, S, Fe y Cu se ha ignorado para la interpretación de los datos del mordiente. Si, K, Ca y Cl proceden del polvo, y las condiciones de enterramiento, humedades, lavados, etc. El P y el Ca además, del contacto con huesos si son piezas mortuorias. Por otro lado, Ba, Ti, Pb, e incluso Cr proceden del contacto de las piezas con pinturas que contienen pigmentos con estos elementos.

196

PIEZA

COLOR

TIPO DE HILO

TINTES OBTENIDOS

OBSERVACIONES

MAN 15045

“púrpura” de marrón, rojo, azul y negro

Lana, trama

Granza, índigo y probable liquen*

Tintura no uniforme en todo el filamento

MAN 15046

Rojo anaranjando

Lana, trama

Granza

Granza

Rojo anaranjado claro

Lana, trama

Verde claro

Lana, trama

Gualda e índigo

Se realizo test Indigotina**

Verde oliva

Lana, trama

Gualda e índigo

Se realizo test Indigotina

Azul oscuro, negro

Lana, trama

Índigo

Se realizo test Indigotina

Amarillo

Lana, trama

Gualda

Rojo

Lana, trama

Laca

Análisis de TLC y HPLC***

Púrpura

Lana, trama

Granza e índigo

Mezcla de filamentos púrpura y azul oscuro

MAN (semicírculo Púrpura

Lana, trama

Granza e índigo

Mezcla de filamentos púrpura y azul oscuro

No detectado

Cogido del reverso

Rojo

Lana?

Granza e índigo

Hilo de costura

Púrpura

Lana, trama

Granza e índigo

Mezcla de filamentos anaranjados y azules

MAN 15049

MAN 15055

grande)

MAN 15068 MAN 15072

MAN 15073

Marrón

Naranja

Lana, trama

Gualda y granza

Proporción mayor de colorante amarillo que de rojo

Verde claro

Lana, trama

Índigo

No se detecta colorante amarillo, se realizó test Indigotina

Verde oscuro

Lana, trama

Gualda e índigo

Filamentos verdes y azules, se realizó test de Indigotina

Azul claro

Lana, trama

Índigo

Se realizó test de Indigotina

Azul oscuro

Lana, trama

Índigo

Amarillo

Lana, trama

Gualda

Rosa

Lana, trama

Granza

Rojo anaranjado

Lana, trama

Granza

Rojo anaranjado

Lana

Granza

Hilo de costura

MAN 15080

Púrpura

Lana, trama

Granza e índigo

Se realizó test de Indigotina

MAN 1992/39/3****

Naranja

Lana, trama

Granza

Filamento de color naranja oscuro y más claro en menor proporción

Naranja

Lana, trama, flecos Granza y gualda

Más claro que el anterior

Púrpura

Lana, trama, flecos Granza e índigo

Mezcla de filamentos rojos, púrpura e índigo

Púrpura

Lana, trama

Granza e índigo

Igual al anterior pero con menor proporción de azules, se realizó test de Indigotina

Azul verdoso

Lana, trama

Índigo y gualda

MAN 1992/39/5

Azul

Lana, trama

Índigo

Muestras tomadas del reverso

Rojo

Lana, trama

Granza

Verde claro

Lana, trama

Índigo

Muestra insuficiente para TLC, se realizó test de Indigotina

Púrpura

Lana, trama

Índigo y granza

Mezcla de filamentos azules, rojos y púrpura en menos proporción

Púrpura

Lana, trama

Índigo

Mezcla similar a anterior, los rojos están más decolorados.

* El índigo se identificó hidrolizando la muestra. La presencia de liquen no pudo llegar a comprobarse dada la escasez de muestra, hace sospechar la presencia de éste la decoloración de la fibra y la mancha tenue y rosada en el inicio de la placa de TLC. ** El test de Indigotina, es el análisis o test microquímico propuesto por J. Hofenck de Graaff (Hofenck de Graaff, 2004; p. 247) para detectar la presencia de Indigotina, dado positivo en todas las muestras. *** Análisis de Cromatografía de alta presión (HPLC) realizados por Estrella Sanz.

Tabla 2. Muestras de tejidos del Man analizadas en el IPHE3.

3. Análisis realizados por Ángela Arteaga. Laboratorio de Materiales. Departamento Científico de Conservación, Instituto de Patrimonio Histórico Español (IPHE). Condiciones de TLC: Hidrólisis: HC1 6N. Disolución del residuo en MeOH. Placa: gel de sílice 60 F (10x10). Eluyente: Tolueno: formado de étilo: Ácido fórmico (50:40:10). Detección: pulverización con 2-aminoetildifenil borinato al 1% en MEOH y posterior observación bajo radiación UV a 366nm.

VII CIA – S1: BIOMATERIALES

**** Análisis mediante HPTLC. El colorante azul necesitó una segunda hidrólisis para extraerlo y poder identificarlo.

197

Otro dato interesante ha sido el hallazgo en dos piezas (Fig. 4) del colorante o tinte gualda (color amarillo) en los hilos del tejido de base en lino (Tabla 1). Estos hilos de lino, que a primera vista parecían no tener color, tras su examen al microscopio se observaron atisbos de tintado, por lo que se decidió su análisis mediante HPLC. El resultado positivo obtenido de colorante o tinte gualda es importante, ya que se asumía que el lino no se teñía en esta época, debido a las dificultades para teñirlo. Esta explicación también se razonaba por la utilización de la lana, más fácil de teñir, para las decoraciones.

Figura 4. Tejido realizado con una trama suplementaria, para hacer el efecto de “pelo” (MNCV 529).

Las dos piezas en las que se ha identificado el tintado del lino son de gran tamaño (más de 170 centímetros de alto) por lo que se supone serían tejidos de amueblamiento: cortinas, manteles o colchas. Por tanto, el hecho de estar la base teñida de amarillo produciría un mayor efecto haciendo resaltar mucho más la decoración.

TÉCNICA TEXTIL El estudio de la técnica textil de los tejidos coptos es de especial relevancia ya que procede de una de las culturas textiles más antiguas, la egipcia, de la que se conservan ejemplares de manera casi inte-

VII CIA – S1: BIOMATERIALES

Otro aspecto a destacar es que los tintes pueden ser un elemento de datación relativa, ya que algunos tintes aparecen o dejan de usarse en determinadas épocas. Este es el caso del cártamo (Verhecken, 2007: 210) que no se encuentra, de momento, con posterioridad al siglo VI d.C. En el caso del tinte laca, identificado en uno de los tejidos del MAN (Tabla 2), si aceptamos los comentarios de Pfister (1935: 84) recogidos también por Verhecken (2007), parece que no se utilizó en Egipto hasta la llegada de los musulmanes, es decir mediados del siglo VII d.C. Por tanto, la pieza del MAN en la que ha sido detectado tendría que ser posterior a esa fecha.

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rrumpida desde el Predinástico (Donadoni Riveri, 2001: 16) hasta nuestros días, con especial relevancia en las etapas finales del Imperio Romano y Bizantino y las dinastías musulmanas, a partir de mediados del siglo VII d.C. Además contamos con una riquísima documentación tanto escrita (en papiros) como gráfica4, en la que se describen los distintos procesos de la industria textil, desde la recolección del lino, su hilado hasta los distintos tipos de telares. A la hora de estudiar la técnica textil, se empieza con la descripción del tipo de hilo (si es de un cabo, de dos, etc.) y la torsión de cada cabo (en Z ó S). El tipo de torsión es un dato que explica entre otras cosas, la tradición textil del lugar. En Egipto la torsión que se emplea en los hilos de lino es en “S”. La explicación es sencilla, ya que la fibra de lino cuando está húmeda tiende a torsionarse de manera natural en “S”. Esta misma torsión se emplea en Egipto en los hilos de lana. Conviene recordar que en las zonas limítrofes con Egipto, como Oriente Próximo o Grecia la torsión habitual es en “Z”, ya que sus tejidos son habitualmente en lana. Esta misma tradición, de torsión en “Z”, ocurre en Europa. La torsión mayoritaria de los hilos de los tejidos hasta ahora estudiados es en “S” excepto en dos casos, que corresponden a los tejidos peruanos de época virreinal comentados anteriormente. En el caso de los tejidos egipcios entre los siglos III al X es interesante destacar que la torsión en “Z” aparece sólo en los tejidos en seda (De Moor et al., 2006) o en tejidos con decoraciones similares a los empleados en tejidos persas o sasánidas. La posible explicación a este hecho podría ser que se tratara de tejidos exportados de Persia, o que la lana procedería de Oriente. En el caso de los tejidos en seda es obvio, ya que en Egipto no se cultiva la seda por factores climáticos. Los ligamentos (manera en que se cruzan los hilos de la urdimbre con los de la trama) empleados en los tejidos estudiados se reducen a dos: el tafetán y el taqueté 5. El primero se trata de un ligamento básico conocido desde la Prehistoria. El segundo es un ligamento más complejo que emplea dos juegos (o hilos) de urdimbre: uno para ligar el tejido de base y el segundo para la decoración. Otra característica de estos tejidos es el empleo de tramas suplementarias de lino para crear un efecto de pelo, que se consigue entresacando las tramas suplementarias, creando literalmente “pelos” en el tejido. Este tipo de tejido puede tener el pelo sólo en una cara o en las dos y está considerado un tejido más cálido por lo que se empleaba en colchas, cojines o túnicas (Cortopassi y Verhecken-Lammens, 2007: 139-149). En las colecciones españolas encontramos varios ejemplos de este tipo de tejidos en el Museo Textil de Tarrasa, en el Museo Nacional de Cerámica de Valencia y en el Museo Textil de Barcelona. Otra técnica copta es la conocida como de bucle, en ella unas tramas suplementarias de lana, son sacadas con unos pinchos especiales creando pequeños “bucles” de lana. Los tejidos en los que empleaba son mayoritariamente de amueblamiento (Fig. 4).

4. Destacan los frescos de Beni Hassan, entre otros. 5. Vocabulario técnico de tejidos, 1964, publicado por el CIETA (Centre International d’Éude des Tissus Anciens).

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La riqueza decorativa de estos tejidos se consigue gracias al empleo de tramas de decoración ligadas en técnica de tapicería, así como al empleo de una pequeña lanzadera, conocida como lanzadera volante, para realizar los detalles de la decoración (Fig. 5).

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a)

b)

Figura 5a. Tejido en lana con los detalles de los motivos decorativos realizados con la lanzadera volante (Figura 5b).

COMENTARIOS FINALES Las primeras conclusiones que podemos sacar a la vista de estos resultados es la necesidad de equipos multidisciplinares para el estudio de los tejidos antiguos y arqueológicos. Estos equipos pueden caracterizar y clasificar los tejidos en función de 4 variantes: materias primas (fibras, tintes y mordientes), técnica textil, decoración y cronología, permitiendo la correcta clasificación de los tejidos y obteniendo una gran cantidad de datos que dan una visión de conjunto de estas producciones. Además estos datos no sólo sirven para la investigación sino que también son de utilidad para su conservación y restauración6. En el caso de fibras textiles, los resultados demuestran el claro predominio del lino y lana; mientras que en el caso de los tintes, la gualda, el índigo o pastel y la granza son los más usados, frente a otros tintes que las fuentes comentan como la púrpura, entre otros. El uso de las técnicas de análisis para el estudio de los tejidos antiguos permite ampliar la investigación hacia campos todavía poco desarrollados como las materias primas, la tecnología textil, la circulación de materias primas, la llegada de nuevas técnicas textiles o la funcionalidad de estos tejidos.

Por último destacar que este tipo de estudios es de especial relevancia en el caso de nuestro país dado que en este campo, el del Patrimonio textil, es conocido el gran número de tejidos tantos antiguos como de la Edad Media que conserva.

6. A la hora de decidir el tratamiento de restauración más adecuado debe conocerse si los hilos teñidos sueltan o color, por ello se toma una muestra de estos hilos. Esta misma muestra es la que se utiliza después para el análisis del color.

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Todos estos nuevos enfoques junto con el desarrollo de un nuevo marco cronológico establecido mediante C-14 (De Moor y Flück (eds.), 2007) están ayudando a conocer estos tejidos y abriendo campos de investigación inéditos.

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