documenta Perfume y moda, lenguajes de comunicación Autora: Marta Muntada Artiles Ex-conservadora del museodel perfumefundación Planas Giralt de Barcelona.
La relación entre perfume y moda aparece tan presente que resulta fácil a cualquier lector ilustrar un ejemplo práctico. Este artículo muestra exponentes que nos permiten determinar el grado de profundidad de la relación entre ambos mundos. La conexión moda y perfume se establece por el concepto de lujo y distinción al servicio de la imagen corporativa que desea transmitir la casa comercial. Modelos, tejidos, bolsos, joyas y otros accesorios quedan impregnados de los aromas de los aromas y unidos de forma indisoluble a la personalidad de cada colección alta costura o prêt-à-porter de sus creadores. El perfume es una obra de arte decorativa y producto de diseño que aglutina numerosos factores clave en el proceso de este arte efímero, conceptual y abstracto. La destreza, talento, intuición, devoción e imaginación del nariz –el argot del gremio de la perfumería alude así a los perfumistas– combina nuevos olores ayudado por la investigación, desarrollo e innovación de la tecnología y la ciencia (I+D+i). La funcionalidad del diseñador concilia forma y utilidad, la originalidad del artista crea contenedores que son esculturas y verdaderas joyas aromáticas tales como pequeñas promesas de placer de
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brillos acristalados. La hábil labor del artesano materializa la idea, el fotógrafo comercial capta enfoques originales para la maquinaria mediática y las páginas web en Internet son otro medio de comunicación y publicidad para la expresión artística. Los diseñadores de moda de alta costura y prêt-àporter trasladan la imagen corporativa de marca a productos complementarios con el fin de ampliar beneficios, incorporando a sus colecciones accesorios como manifestación de la personalidad de la marca, entre los que tiene un lugar destacado el perfume y el marketing olfativo. Estos profesionales trabajan en equipo y dotan al perfume de sentido ya que éste es esencia y en esencia comunica, materializando una imagen de belleza, sensualidad y glamour al perfume, diseño, frasco, estuche y publicidad con la que pretenden sorprender y dejar mella en el tiempo. Podemos admirar numerosos diseños expuestos en el Museo del Perfume. Fundación Planas Giralt de Barcelona.
EL PERFUME COMO REFLEJO DE LA MODA Las formas de los frascos de perfume en ocasiones inmorta-
lizan las tendencias de moda en el vestir (trajes, telas y adornos) de un tiempo y un lugar como fenómeno social colectivo. Sorprende la similitud de algunos frascos tallados emulando una seductora silueta femenina elegantemente ataviada con un vestido de pliegues blanco a juego con la tonalidad ámbar del perfume selectivo. Algunos ejemplos son las fragancias de alta costura Diva de Parfums Ungaro (1983) y Organza de Parfums Givenchy (1996). Finalmente, sólo recordar las referencias implícitas a la alta costura de Ma Griffe de Carven (1946), Miss Dior de Christian Dior (1947) y a la moda española del s.XVII con Gala Loewe (1990) y Gala de Día (1996) ambas de Loewe. Diva de Ungaro Diva de Parfums Ungaro es un exquisito perfume floral ámbar creado por Jacques Polge, perfumista de la tercera generación de la Société des Parfums Chanel lanzado el 1983. Su nombre, inmortaliza el vocablo latino diva que es en realidad una forma poética de la palabra diosa, pudiendo simbolizar la belleza perenne que cada mujer custodia. Asimismo, el vocablo diva también alude al arte de la operística y el Bel Canto, cuyas imponentes
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voces de gran calidad tímbrica en sus respectivas tesituras gozan de fama superlativa y son eternas. El diseño del delicado frasco es obra del diseñador Jacques Helleu –fallecido, el 28 de setiembre de 2007–, y se realizó en la destacada cristalería parisina Verreries Pochet & du Courval. En realidad, se inspira en un vestido blanco del mismo diseñador Emmanuel Ungaro. Las tallas recuerdan el torso seductor femenino, oculto por un delicado drapeado como queriendo hacer resurgir la estrella que lleva consigo y ser el centro de atención en cualquier lugar. El tapón luce como un tocado egipcio.
Perfume Diva de Ungaro.
Organza de Givenchy Organza de Parfums Givenchy es un perfume floral amaderado creado por la afamada perfumista Sophie Labbé de International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) y lanzado el día uno de mayo de 1996. El nombre elegido rinde homenaje al material favorito tan utilizado por el diseñador Hubert de Givenchy: la delicada y ligera tela de organza, realizada con hilos de seda. El perfume es suave, discreto, femenino y etéreo como la tela homónima, es una caricia aromática para la dulce piel de la mujer.
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La concepción artística se debe a la sensibilidad del célebre diseñador parisino Serge Mansau, las ediciones de esta obra de arte escultórica corrieron a cargo de la destacada cristalería parisina Verreries Pochet & du Courval. Las tallas estilizadas, cubiertas a modo de una diosa mítica, recuerdan las seductoras formas carnales de la estatua de cuarcita atribuida a la reina del Nilo Nefertiti (período Amarna, 1365-1349 aC), esposa real de Akenatón de belleza legendaria. La silueta de canon esbelto, con un moviemto de contrapposto parece emerger de la masa de cristal como queriendo despertar la diosa que oculta cada fémina. La relación antagónica entre la materialización de la forma presa en la masa informe el vidrio y el frasco deseado, concebido para contener la esencia remite a la obra Sonetos completos del genio renacentista Miguel Ángel Buonarrotti, concretamente al Soneto XLVII escrito entre 1541-44 para la Marquesa de Pescara Vittoria Colonna. El paralelismo entre perfume-diosa-mujer puede apreciarse en el “Petit livre d'or de la beauté dans l'éternel féminin” (: Pequeño libro de oro de la belleza al eterno femenino), de Parfums Givenchy (1996) que contiene numerosas fotografías del film publicitario dirigido por Marc Hispard.
Perfume Organza de Givenchy.
Páginas del Petit livre d'or de la beauté dans l'éternel féminin. Givenchy, Parfums Givenchy.
Ma Griffe de Carven Mademoiselle Carven, que en realidad se llamaba Carmen de Tommasso (n.Chateauroux. Francia 1909), abrió la casa de alta costura con el pseudónimo Carven en Rond Point des Champs-Elysees de París el 1945. La emprendedora modista mostraba talento y creatividad en las colecciones de moda, aunque empezó estudiando arquitectura pronto se decantó por el diseño de ropa y accesorios como perfumes y joyas. El perfume Ma Griffe cuando se lanzó el 1946 (fue relanzado en 1995) incorporó como etiqueta un elemento discreto que distinguía la casa ya que las primeras ediciones
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lucían las mismas etiquetas de ropa blanca con inscripción verde bordada que cosía a sus modelos. Las etiquetas estaban sujetas al cuello cilíndrico del frasco de cristal mediante hijo metálico entorchado y dorado que sujetaba el tapón, quedando así suspensas como banderolas al mismo que precintaban el envase. El perfume fue creado por uno de los mejores perfumistas del momento Jean Carles y se presentaba dentro de una caja de cartón con rayas verdes y blancas inclinadas. Francia en diversas ocasiones ha elogiado el talento de la afamada modista, según el periodista Lucien François “la más pequeña de las grandes modistas” en referencia a su corta estatura, a sus ochenta y siete años fue condecorada como Oficial de la Legión de Honor de su país por el Ministro de Cultura Philippe Douste-Blazy en el Museo del Louvre de París y en 2002 el Museo Galliera de la Moda de París organizó una exposición temporal retrospectiva de sus prestigiosas colecciones en el palacio de la Duquesa Galliera, construido el s.XIX y habilitado en museo en 1977.
Perfume Ma Griffe de Carven.
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Miss Dior de Dior Christian Dior (n. Granville, Francia, 21 de enero de 1905 m. Montecatini, Italia, 24 de octubre de 1957), marcó un hito en la evolución de la moda y la perfumería modernas en 1947 con la presentación de la primera colección de alta costura, mostrada en el salón de la Avenue Montaigne de París el 12 de febrero de dicho año –calificada como new look por la revista Harper's Bazaar– y el lanzamiento simultáneo del perfume Miss Dior (1947) de Christian Dior Parfums. Esta fragancia consiguió tanto éxito como sus creaciones de moda, fue considerada como “la alta costura traducida en fragancia”. La personalidad real de Miss Dior se atribuye a su hermana Catherine Dior, miembro de la resistencia francesa del periodo nazi, aunque subsiste el enigma de si pudiera tratarse de Anna Karenina (título y protagonista de la novela del escritor ruso Leo Tolstoi que fue editada por primera vez por entregas en el diario entre 1873-1877, antes de ser publicada como libro) o Brett Ashely (protagonista de la novela The sun also arise del novelista y periodista americano Ernest Hemingway y publicada en 1926). Según afirmaba el propio diseñador Dior "J'ai créé ce parfum pour habiller chaque femme d'un sillage de désirs et voir de son flacon surgir toutes mes robes", (traducción: “He creado este perfume para vestir a cada mujer con una estela de deseos y ver de su frasco surgir todos mis vestidos").
Los dos mil frascos lanzados estaban presentados en cristal de Baccarat (Manufactura Cristalleries de Baccarat. La Lorena. Francia), eran sobrios y elegantes como reflejo del impulso modernista de la época, gravados con el motivo pata de gallo tan utilizado en los estampados de sus modelos que confería al cristal la dualidad de mate y brillante. El lazo de satén blanco anudado al cuello era rematado por el tapón tallado en vidrio brillante. Fue uno de los primeros unisex de la historia, cuyo diseño es obra de Fernand Guéry Colas y cuya fragancia fue creada por los perfumistas Jean Carles, de la casa Roure y Paul Vacher, siguiendo los pasos de Vent Vert de Guerlain, el primer perfume de la familia Hespéride. El Museo Christian Dior de Granville (Normandía. Francia) está ubicado en la mansión Les Rhumbs que fue la residencia familiar de la infancia del mismo diseñador, está decorada con el estilo Belle Epoque, rodeada de jardines y posee unas magníficas vistas al mar. La institución fue abierta al público el 1997, siendo el único museo francés consagrado a la figura de un modisto y para homenajear el centenario del nacimiento del diseñador organizó la exposición temporal “Christian Dior … homme du siècle” inaugurada por el empresario y propietario del imperio LVMH Bernard Arnault en 2005. Esta muestra retrospectiva exhibió numerosos diseños de alta costura y perfumes tanto en las salas de la mansión como en el jardín cultivado con plantas y flores aromáticas.
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Perfume Miss Dior de Dior.
Gala Loewe y Gala de Día de Loewe La legendaria firma española Loewe de proyección internacional, fundada el 1846 por el alemán Enrique Loewe Roessberg afincado en Madrid, es considerada como una de las empresas de moda y complementos más prestigiosa que representa el lujo en España. Desde 1995, forma parte del grupo francés de proyección internacional LVMH (Louis Vuitton-Moët Hennessy), sociedad de lujo dirigida por Bernard Arnault. La cultura española impregna los diseños, desde escaparates elegantes concebidos como obras de arte efímero, a los bolsos colección Barcelona diseñados por Pascal Pitou en 1988 que se inspiran en el craquelado modernista catalán y más concretamente en la obra modernista del genial arquitecto catalán Antonio Gaudí Cornet (1852-1926), hasta la perfumería selectiva creada por el perfumista español Emilio Valeros –director-técnico, perfumista y uno de los mejores perfumistas del mundo– y en ocasiones presentada en frascos de perfume que simulan una menina. Los frascos Gala Loewe y Gala de Día de Loewe fueron realiza-
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dos en proceso semiautomático, tallados, matizados y serigrafiados por la prestigiosa empresa de vidrio de alta calidad Alglass, s.a. (Badalona. Barcelona). Destacan las piezas metálicas doradas decoradas con un estampado en bajo relieve, a modo del trabajo de un orfebre, situadas en el tapón y en la base, realizadas en la fábrica Pefem de Torelló (Barcelona). El tapón luce el anagrama leitmotiv de la casa –motivo ideado por el diseñador Vicente Vela–, y la base muestra hojas de acanto enrolladas en arabescos, de estilo rococó. Los diseños de los perfumes ambarados Gala Loewe (1990) –cristal azul– y Gala de Día (1996) –cristal verde– de Perfumes Loewe fueron creados por Vicente Vela como alegoría (recurso estilístico muy utilizado en el Barroco), el cual rinde homenaje a la moda femenina en boga en la corte española del s.XVII “el Siglo de Oro”, cuya inspiración artística proviene de la pintura al óleo sobre lienzo “La familia de Felipe IV” o “Las Meninas” (1656) de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660), expuesto en el Museo del Prado (Madrid). El frasco reproduce la silueta del verdugado –una estructura redondeada formada por aros que se cosían a la falda y la armaban ahuecándola que aparece en la moda femenina española a partir del s.XV– de estilo español, largo y bordado que producía un balanceo en la falda femenina y estaba reservado a damas de alto rango social. También mencionar la semblanza del tapón con el hermoso tocado o peinado. Concretamente, se refiere al verdugado y falda bordada de
la primogénita de los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, la Infanta Margarita María de Austria, asimismo también alude al verdugado de su séquito: sus dos damas de compañía (meninas en portugués) doña María Agustina Sarmiento de Sotomayor y doña Isabel de Velasco, y la enana hidrocefálica Mari Bárbola.
Perfume Gala de Loewe. Cuadro “Las Meninas” de Velázquez.
DISTINTIVO DE ELEGANCIA Y PRESTIGIO Las empresas y los diseñadores de moda trasladan la imagen corporativa de marca a otros productos. Las firmas de confección comercializan una línea de perfumes propios como complemento de las colecciones de ropa femenina y masculina. Numerosos diseñadores de ropa incorporan perfumes con su nombre que los identifica cuando suben a la pasarela, iniciando perfumería y vestuario una relación recíproca de distinción y lujo al servicio de la imagen homónima. Las casas de alta costura suelen fabricar perfumes de tipo extracto, de gama alta, en frascos de gran calidad, o eau de toilette suaves. Por contra, las marcas de confección suelen producir fragancias más ligeras, florales o cítricas, en frascos de cristal de líneas sencillas y depuradas y con un
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envoltorio a juego. Tanto unas como otras acompañan sendos lanzamientos de sus fragancias con un importante despliegue publicitario. El reputado maestro Dior afirmaba que “el perfume completa la silueta total e invisible de la mujer”. Es cierto que un buen perfume viste tanto como un vestido de noche, quizá sea el motivo por el que siempre se ha vinculado la moda y el perfume.
ATEMPORALIDAD Algunos perfumes tienen una vida mucho más larga que la moda que los sustenta, atraviesan modas y se conservan, continúan en el mercado y cuentan con incondicionales. La moda es más fugaz que algunos perfumes, a pesar de las pasarelas donde reina un ambiente particular decorado por espléndidos tejidos, suntuosos accesorios y una escenografía creada para cada aparición. Tan sólo recordar la Cibeles de Madrid, el Salón Gaudí de Barcelona, la Semana de la Moda de Londres, Milán, Nueva York y París. Cabe recordar que dentro de los actos celebrados en la tercera jornada del Salón de la Alta Costura de París el 2007, el modisto italiano Valentino presentó su última colección con creaciones mayoritariamente en tonos rojos en el Museo Rodin de París. Al mismo tiempo, se anunció que el diseñador recibiría la Gran Medalla de Vermeil de la Villa de París –suceso acaecido el pasado veinticuatro de enero de 2008–, de manos del alcalde Bertrand Delance en el ayuntamiento de la ciudad de la luz, como homenaje a una
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exitosa carrera y su retirada de la moda. Asimismo, el Museo de las Artes Decorativas de París mostrará sus colecciones en una exposición temporal retrospectiva en junio de 2008.
pretado por Jacques Helleu, director artístico de la división de cosmética y fragancias de Chanel, el 2003.
Chanel Nº5 Merece especial mención el perfume mítico, elegante y atemporal Chanel Nº5, diseñado por el escultor francés Julien Viard (1883-1938), creado por el célebre perfumista Ernest Beaux y lanzado en mayo de 1921. Merece especial atención su revolucionaria composición a base de esencia aldehído floral que ha sido reeditado y continúa en el mercado con un gran éxito de ventas gracias a su aroma dulce y sugerente y su diseño rectangular, sencillo y al mismo tiempo trasgresor.
Perfume Nº5 de Chanel.
La colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York desde 1959 exhibe el frasco Chanel Nº5 como ejemplo de estética, nombre y aroma innovadores que cambió el mercado perfumista en los años veinte. Asimismo, la elección del nombre aludiendo un número fue utilizada anteriormente en el Número Uno de Rallet. El artista de Pop Art Andy Warhol inmortalizó el diseño en una serie de nueve serigrafías el 1985 para ser utilizadas en el packaging y la campaña publicitaria en motivo del setenta y cinco aniversario de Chanel Inc. El perfumista de Chanel El perfume ha sido rejuvenecido por el perfmista Jacques Polge que reversionó la fórmula en 1986 y el diseño del frasco fue reinter-
Packaging de Chanel Nº5 diseñado por Andy Warhool.
SEDUCCIÓN Y GLAMOUR La evolución de la perfumería siempre ha estado ligada a los grandes nombres de la moda. La relación nació gracias a la intuición del modisto genial, Paul Poiret. Coco Chanel fue la
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primera en pensar que los perfumes podían sobrevivir a sus vestidos (1921). Más tarde tomaron el relevo Jeanne Lanvin (1927) y Jean Patou (1929). Patou hizo célebre la frase “El perfume es uno de los accesorios más importantes del vestuario femenino”. Tanto las casas parisinas de Charles Frederick Worth y Jeanne Lanvin obsequiaban a sus clientas con pequeños frascos de perfume, aunque pronto empezaron a venderlos en sus tiendas y observaron que eran más rentables que sus propias confecciones. Les Parfums de Rosine de Paul Poiret Paul Poiret fue el primero en diseñar de manera Art Decó y liberar a la mujer del corsé. Fundó dos sociedades más que completaban su proyecto empresarial –dedicadas a las artes decorativas y a los perfumes– así establecía la asociación que una mujer bien vestida era al mismo tiempo una mujer aromática. Fue el primer modisto en crear su propio perfume, aunque su personalidad quedó difuminada al instituir ambas empresas para sus hijas en París el 1911 y al no afiliar su casa de costura a ellas, estaban dirigidas por Rosine que era la primogénita y por Martine que era la benjamina. En artes aplicadas, Les Ateliers de Martine se especializaron en la decoración de cerámica y vidrio y tejido, mientras que en la creación de perfumes, Les Parfums de Rosine sobresalieron desde el inicio y cosecharon más éxito que los diseños de Martine, incluso en ocasiones se requirió la colabo-
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ración de Les Ateliers de Martine en la creación de algunos frascos y packaging. Paul Poiret concebía el perfume como un arte total en harmonía que abarcaba desde el diseño –se cree que en ocasiones él mismo ideaba– a la fragancia en todos sus matices de color y sustancia odorífera, afirmaba “Cada frasco se convierte en Objeto de arte largamente compuesto para estar en completa afinidad y en profunda armonía con el perfume que encierra". Paul Poiret contrató los servicios de los maestros perfumistas Emannuel Bouler, Maurice Shaller y Henri Alméras. Están documentados distintos diseños, un bello ejemplo es el frasco Le Minaret de Rosine, posible diseño de Georges Lepape, lanzado el 1922 y cubierto por un tul bordado con motivos geométricos de hilo dorado. Jeanne Lanvin Jeanne Lanvin (París, Francia, n. 1 de enero de 1867 - m. 6 de julio de 1946) comercializó la fragancia Arpège de Lanvin en 1923-1927, presentada en una bola de cristal opalina negra esférica diseñada por Armand Rateau que luce el logos de la empresa en dorado ideado por Paul Iribe, manufacturada en sus inicios por la fábrica de porcelana francesa Manufacture Nationale de Sévres. El logos esquemático posiblemente representa la modista vistiendo a su hija para una fiesta o quizá madre e hija aparecen bailando. Marguerite di Pietro (18971958) más conocida como Marie Blanche, fue la única hija que tuvo, fruto de su primer matrimonio con el Conde italia-
no Emilio di Pietro acontecido el 1895. El nombre del perfume se inspira en las dotes musicales de Marie Blanche que era una virtuosa del piano y llegó a ser cantante de ópera. La modista Lanvin ideó este perfume como regalo personalizado para su hija, en motivo de su trigésimo cumpleaños, acaecido el 31 de agosto de 1927. La fragancia fue creada por los perfumistas Paul Vacher y André Fressyer, responsables de la división de perfumes Lanvin y salió a la luz el mismo día del aniversario de Marie Blanche. El diseñador español de alta costura Francisco Rabaneda, más conocido como Jesús del Pozo, reinterpretó la misma idea de Arpège de Lanvin con el perfume para mujer Jesús del Pozo In Black (2005). Esta creación presentada en una bola de opalina negra elegante y vanguardista establece una simbiosis entre la modernidad y el clasicismo. Según el propio modisto la fragancia representa “El lujo de vestir y la esencia de la noche”.
Perfume Le Minaret de Rosine.
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Perfume Arpège de Lanvin.
Perfume Dans la Nuit de Worth.
va York, Hattie Carnegie (n.Viena 1889-1956) era hija del artista y sastre Kanengeiser que la introdujo en el mundo de la moda una vez se instalaron en Nueva York y cambiaron de nombre. La modista fue inmortalizada en un frasco de perfume homónimo lanzado por su propia compañía el 1925, es antropomorfo y representa el busto efigie de la célebre costurera, vestida con una túnica sumamente elegante. El contenedor fue creado por el diseñador alemán activo en Nueva York Tommi Parzinger (1903-72) y realizado en la cristalería Wheaton Glass Company de Millville, New Jersey y está cubierto con una pátina de oro de 22 quilates simulando una alhaja. Pronto sus vestidos adquirieron gran éxito y contaron con clientes como la actriz y cantante Gertrude Lawrence (1898-1952) –protagonista de películas realizadas en Londres y Broadway–, la editora, escritora de teatro y cine, política, diplomática y periodista americana Clare Boothe Luce (1903-1987), la neoyorquina millonaria Barbara Hutton (1912-79), la actriz de Hollywood Joan Crawford (1904-1977) o la Duquesa de Windsor, Wallis Warfield (1895 ó 96-1986) casada con el príncipe Edward. Actualmente, tanto sus prendas como joyas son muy apreciadas por los coleccionistas.
Estrellas cinematográficas inspiran perfumes El séptimo arte jugó un papel destacado al combinar en la puesta en escena el attrezzo con el vestuario. La empresa cinematográfica de Hollywood de la época dorada de los años 30 recurrió tanto a diseñadores de vestuario que trabajaban para las productoras de cine como a los modistos de alta costura Coco Chanel, Christian Dior, Hubert de Givenchy, Marcel Rochas y Elsa Schiaparelli. La estrella Mary Jean West (18931980), más conocida por su nombre artístico Mae West fue una musa e inspiradora para artistas, diseñadores y modistos como Rochas o Schiaparelli que editaron perfumes en su honor. El diseñador de vestuario cinematográfico de la Paramount, Travis Banton fue el encargado de crear la imagen más conocida de la diva Mae West.
La actriz Mae West posando. Perfume Jesús del Pozo In Black.
Marcel Rochas Hattie Carnegie La afamada diseñadora de moda de alta costura y joyería de calidad de los años 30 a 60 en Nue-
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Perfume Hattie Carnegie de H.Carnegie y anuncio publicitario del mismo.
Fue el modisto preferido de las estrellas de Hollywood, se comenta que el perfume “Femme” (1944) se inspira en el torso voluptuoso, sensual y sexy de la
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llamativa actriz de cine y polémica dramaturga estadounidense más reputada, Mae West. La diva fue una de las clientas favoritas de Marcel Rochas y una de las amigas personales de Marc Lalique –hijo del gran maestro René Lalique–, que diseñó el frasco junto con la colaboración del mismo Marcel Rochas. Numerosas ediciones del frasco fueron realizadas en la cristalería Verrerie Pochet et du Courval de París (Francia). La caja está forrada con punta de chantillí negra como recuerdo de las falsas transparencias del vestuario de la actriz. El perfume fue creado por el célebre nariz francés y destacado maestro perfumero Edmond Roudnitska (1905-1996), fundador junto a su esposa Thérèse del laboratorio Art et Parfum en 1946 para servir la demanda de las prestigiosas casas de perfumería y que en la actualidad está dirigida y presidida por su hijo Michel que continúa la legendaria tradición familiar de perfumista. La estética del encaje negro forrando envases fue utilizada en Femme de Rochas y actualmente ha sido elegida por el modisto italiano Valentino para personalizar el frasco esférico del perfume Rock'n Rose Couture (2007), coronado con un tapón en forma de diamante de ónice negro. Esta fragancia, creada por el grupo Procter & Gamble Prestige Products especializado en fragancias selectas de gama alta, se inspira en la joven modelo sueca Mona Johannesson, que ha sido inmortalizada en la campaña pu-
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blicitaria por el prestigioso fotógrafo dirigida por Craig Mc Dein.
Perfume Femme de Rochas.
Perfume Rock'n Rose Couture de Valentino.
Elsa Schiaparelli La casa parisina Schiaparelli fue inaugurada por la diseñadora italiana de alta costura influida por el dadaísmo y el surrealismo Elsa Schiaparelli (1890-1973), una figura emblemática de la moda de la primera mitad del siglo XX que adquirió fama y reconocimiento hasta el punto que se consideran “los años Schiaparelli” los comprendidos entre 1936-39. La diseñadora consideraba la moda como medio de comunicación y prolongación de las artes plásticas contemporáneas, especialmente pictóricas tal y como se percibe en sus modelos depositarios de fantasía creativa, estampados atrevidos y gusto por las tonalidades cromáticas como el rosa Shocking. El binomio moda y arte se desprende de un pasaje de su
brillante autobiografía titulada Shocking Life: “El diseño de vestuario no es para mi una profesión sino un arte”. Schiaparelli lanzó el perfume Shocking en 1936 consiguiendo un gran éxito de ventas. La diseñadora y artista Elsa Schiaparelli y la pintora surrealista argentina Leonor Fini (Buenos Aires, 1908 - París, 1996) se inspiraron en la actriz Mae West para idear el frasco –realizado en la Fábrica de perfumes y cosméticos de Schiaparelli (Bois-Colômbes. París)–, éste reproduce a escala el busto de un maniquí de modista que muestra las formas exuberantes del cuerpo voluptuoso de la estrella cinematográfica. El frasco está culminado por un ramo de flores de cristal opal multicolor y luce en el pecho una cinta métrica, propia de las modistas. El perfume fue creado por el perfumista Jean Carles. Diseños posteriores inmortalizan la misma idea del torso sensual y seductor como la miniatura Imagination de Lioret de la ciudad americana de Jersey, lanzado a mediados de los años 40, que muestra un frasco en forma de busto de maniquí cubierto por un corsé. Más tarde, el diseñador Jean-Paul Gaultier se inspiró en el frasco Shocking y en las formas seductoras de la polifacética artista estadounidense Madonna (Madonna Louise Veronica Ciccone Fortin Ritchie) que es cantante de pop, bailarina, productora, actriz, compositora, diseñadora de moda, escritora y directora de cine para editar numerosas variantes de sus perfumes como el perfume flo-
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ral y dulce Classique del perfumista Jacques Cavallier de la destacada casa suiza de perfumes Firmenich (1993) relacionado con el torso viril Le Mâle, Classic “corset couture”, Femme, o, Man, I feel like a woman.
mes de Madelaine Vionnet todavía se consideran de gran calidad y símbolo de expresión de prestigio. Destacan una serie de miniaturas que rinden homenaje a utensilios de la costura, mencionar un frasco compuesto por tres dedales superpuestos y frascos que reproducen un vestido abotonado, ceñido por un cinturón que muestra la marca y culminados con un tapón en forma de dedal plateado.
Perfume Shocking de Schiaparelli.
Frascos de Madelaine Vionnet. Classique de Jean-Paul Gaultier.
Madelaine Vionnet La modista de alta costura Madelaine Vionnet comercializó su marca en 1912 y empezó a diseñar con éxito en los dorados años veinte, una de las décadas considerada como revolucionaria, transgresora y atrevida. Las diseñadoras de alta costura más importantes de este período fueron Madelaine Vionnet, Jeanne Lanvin y Coco Chanel. La crítica comparó Madelaine Vionnet con Coco Chanel, a pesar de poseer su propio estilo, distinguido y revolucionario. La diseñadora vistió a actrices como Marlene Dietrich y Greta Garbo. La familia Lummen dirige la empresa desde 1988 y los perfu-
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CREACIÓN COMO NEXO DE UNIÓN El próspero mercado del perfume fue presagiado y explotado por el visionario perfumista François Coty, considerado padre de la perfumería moderna y conocido como “el Napoleón de la perfumería”. Anticipó estrategias de marketing en perfumería, cuidaba la imagen corporativa interior de sus trabajadores impecables y orgullosos de pertenecer al imperio Coty y exterior, demandaba altos niveles de producción y calidad a sus trabajadores, y fue el primero en crear stands en torno a un único perfume para promocionar sus productos. Recomendaba "Ofreced a una mujer el mejor producto que podáis preparar, presentadlo en
un frasco perfecto, que se sencillo y de un gusto exquisito; ponedle un precio razonable y asistiréis al nacimiento de un negocio como jamás se haya visto”. Muchos de sus frascos fueron diseñados por el gran maestro joyero, escultor y artista del vidrio francés René Lalique (1860-1945) y creados en Baccarat y otros fueron realizados en la cristalería de Pantin y el taller de montaje de cajas metálicas de la isla de Puteux. El diseñador español Cristóbal Balenciaga que fundó y dirigió su empresa desde 1916-1968 en París consideraba que un buen profesional de la moda debía poseer un alma inquieta, creativa y polifacética y contar con cualidades artísticas y prácticas para conseguir colecciones atemporales y creaciones elegantes, equilibradas y harmoniosas en cuanto a forma, color y proporción. Afirmaba que: “Un diseñador tenía que ser un arquitecto por la estructura, un escultor por la forma, un pintor por el color, un músico por la armonía, y un filósofo por la medida y el sentido de la proporción”. En cuanto al arte e inspiración, muchos modistos y diseñadores de moda se han dejado seducir por la magia del universo perfumístico y han considerado el perfume un accesorio indispensable. El directivo Robert Ricci de la casa de moda de alta costura Nina Ricci de París –muerto el pasado 5 de febrero de 2008– consideraba que la creación de un perfume surge de la mente creativa del diseñador, artista o artesano como un acto de amor, sentimiento po-
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tente o entrega hacia la misma creación e idea o personalizado en alguien o algo abstracto. Creía que cada perfume era una obra de arte que debía embellecer la mujer y la vida misma. Afirmaba: "The creation of a perfume is an act of love, true love or imaginary love...", (traducción: “la creación de un perfume es un acto de amor, verdadero amor o amor imaginario...”). Entre las creaciones de gran calidad, Robert Ricci lanzó el perfume L'Air du Temps (1948) coronado con la pareja de palomas que reposan sobre un sol, cuyo diseño es obra de Marc Lalique, en la destacada Maison Lalique (Combs. Francia) y cuya fragancia es obra del perfumista Francis Fabron (Givaudan-Roure). El beso eterno y el abrazo fiel personifican los ideales renacentistas neoplatónicos del amor, la creación del perfume como acto de amor verdadero o imaginario y al mismo tiempo simbolizan la paz mundial. La compañía Nina Ricci reeditó el perfume el 1998 para conmemorar el 50 aniversario del bello diseño.
prés”, oriental masculino y femenino, hesperidio masculino y femenino, madera y plantas aromáticas masculinas únicamente) según la estructura del perfume, cuya tonalidad matizará el juego de luces del frasco. Ambos profesionales componen su obra, esculpen una imagen a través del diseño o la pirámide olfativa al combinar las materias y buscan ante todo mostrar la mejor armonía posible que se adecue a las exigencias de comunicación, estrategias comerciales de marketing y previsión de mercados conseguidos o potenciales en expansión. Trabajo en equipo Para muchos diseñadores crear una fragancia que combine con sus vestidos llega a ser prioritario y constituye un trabajo en equipo en que colaboran distintos profesionales. Para Pierre Balmain (1914-1982) es más importante el perfume que los accesorios, despuntó como estilista de la alta sociedad internacional.
Materias utilizadas Mientras el diseñador de moda combina telas, texturas, colores, estampados y movimiento; los profesionales implicados en la perfumería priorizan la creación olfativa, el diseño, la cristalería, la vidriería y el cartonaje. El perfumista desarrolla su obra creativa utilizando notas olfativas y esencias naturales (cerca de 200) o sintéticas (hasta 10.000 y aumentando) de las ocho grandes familias masculinas y femeninas (floral, de “chi-
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Los creadores de perfumes de las firmas de moda no suelen ser los propios diseñadores sino perfumistas a quienes confían sus creaciones, ya sean profesionales vinculados a casas de perfumería o a empresas de investigación del sector con científicos de I+D, tales como las destacadas Firmenich (suiza, ciudad de Ginebra), IFF (americana) o Dragoco (alemana) que fabrican moléculas nuevas, innovan procesos y venden materias primas sintéticas, aumentando la paleta olfativa del perfumista.
Modistos en perfumería Figuran en este mercado modistos empresarios con vocación perfumera: Paul Poiret, las hermanas Callot, Jeanne Lanvin (1867-1946), Lucien Lelong, Madelaine Vionnet. Siguiendo con otros talentos, Coco Chanel (1883-1971), Christian Dior (1905-1957), Nina Ricci (18831970), Hubert de Givenchy (1927), Jean Patou (1880-1936), Marcel Rochas (1902-1955), Alix Grès (1889-1993), Yves Saint Laurent (1936), Carolina Herrera (1939), Donna Karan (1949), Issey Miyake (1938), Jean Paul Gaultier (1952), entre otros. En España destacan: Cristóbal Balenciaga (18951972), Paco Rabanne (1934), Manuel Pertegaz Ibáñez (1917), Jesús del Pozo (1934), Roberto Verino (1950), Ágatha Ruiz de la Prada (1960), Agua de Sevilla (1987), Adolfo Domínguez (1950), entre otros.
MODA Y PERFUMES, UNA FRUCTÍFERA UNIÓN El arte de la elegancia y buen gusto en moda y perfumería comercial se asocia a París desde sus inicios. Concretamente la ciudad francesa de Grasse se convierte en la capital del perfume a nivel mundial, con sus cultivos de jazmín, rosas y naranjos. Los diseñadores de moda son los verdaderos motores para el sector de la perfumería en la actualidad. Al mismo tiempo, es obvio que la perfumería constituye una de las principales fuentes de ingresos para las cadenas de moda. Las campañas de lanzamiento de perfumes se completan con
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la presencia en revistas y magazines nacionales (EPS, Ronda Iberia, Men's Helath, GQ…), spots o anuncios publicitarios en televisión. En el tiempo presente, la industria perfumística mantiene una dinámica extraordinaria en todo el mundo desarrollado ya que tres cuartas partes del mercado mundial de las fragancias está vinculado a las grandes firmas de moda –según un estudio del sector del lujo, realizado por el Instituto Francés Precepta (2007)–, mueve cantidades astronómicas de dinero y proporciona ocupación a centenares de miles de trabajadores en todo el mundo, desde los investigadores en los laboratorios, hasta las industrias subsidiarias y a los responsables -comerciales, consejeros o asesores de belleza- que distribuyen los productos acabados en los puntos de venta.
JOYEROS EN PERFUMERÍA La industria del lujo se internacionaliza según las estrategias que cada empresa utiliza en materia de marketing. Las firmas de accesorios: joyas, relojes, marroquinería, bolsos y otros artículos relacionados se introducen progresivamente en el sector de la perfumería para ofrecer un complemento de moda más que acompaña a sus productos. Entre las sagas de joyeros que comercializan perfumes como símbolos de elegancia atemporales destacan: Cartier, Boucheron, Bulgari, Van Cleef & Arpels y Tous.
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Cartier Casa francesa fundada por Louis Cartier (1875-1942) que inventa el reloj de pulsera el 1904. Su hijo, Louis-François Cartier (1819-1904) elabora perfumes de lujo concebidos como joyas (www.cartier.fr). Boucheron Casa francesa fundada por François Boucheron el 1858. Alain Boucheron unió joyería y perfume. El primer perfume fue Boucheron, cuyo frasco se inspira en un anillo de Bohemia del s.XIX y cuya fragancia fue elaborada por la firma francesa Firmenich (www.boucheron.com). Bulgari Casa italiana fundada por un ciselador griego emigrado a Roma a finales del s.XIX. El 1993 inauguran Bulgari Parfums y comercializan frascos minimalistas y elegantes, de diseños modulares que se inspiran en el arte clásico greco-romano y de aroma a te verde de Darjeelling o a camomila (www.bulgari.com). Van Cleef & Arpels Albert Van Cleef funda la firma de joyería el 1906 junto con el hermano de su esposa Charles Arpels. Abren filiales en otras ciudades de Europa y EEUU. La empresa diversifica sus productos y el 1976 crean una línea de perfumes con un toque de exclusividad y excelencia con First al usar extractos florales caros y costosos y un frasco tallado a mano. Siguieron Van Cleef & Arpels Homme, Gem, Tsar, Van
Cleef y Miss Arpels, realizados por las mejores sociedades perfumistas como Givaudan, Takasago y Gaarman & Reimer (www.vancleef-arpels.com). Tous Firma española de Manresa, de proyección internacional que se ha dejado seducir con gran éxito por los complementos y por la magia del perfume (www.tous.es).
PREMIOS ANUALES Tanto la industria de la moda como las empresas de perfume celebran ediciones donde congregan a los profesionales del sector y afines con la intención de conceder trofeos en reconocimiento a la trayectoria de una empresa o con el fin de galardonar a un destacado profesional. Entre los reconocimientos, en moda cabe recordar el premio Aguja de Oro y Tijera de Plata y en perfumería destacan los premios FIFI, los Premios Academia del Perfume y Perfumería del Año. Premio Aguja de Oro Fundado por la experta en moda Mª Rosa Salvador Ramonacho, propietaria de la mítica boutique Dafnis de Madrid, el 1981. Tal y como indica su nombre, el trofeo que reciben los agraciados es un alfiler con forma de aguja de ese metal precioso, cuyo diseño y realización se confía a distintas firmas de alta joyería que lideran el lujo. Muestra de ello son la casa madrileña Yanes (activa desde 1881); la boutique Carrera y Carrera (firma nacida en el s.XIX en
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la calle Santa Isabel de Madrid) que la decoró con 27 diamantes Brown; la joyería Suárez (fundada por el joyero Emiliano Suárez Faffian en la calle Jardines, 11 de Bilbao el 1942); la joyería Presmanes, uno de los talleres más antiguos de Europa (fundado en Santander el 1834), que la decoró con oro rosa y zafiros rosas y la joyería madrileña del barcelonés Chus Burés. El galardón se concede como reconocimiento a la labor de grandes diseñadores y su aportación al mundo de la moda española, así como a la cultura y a la creación artística. El jurado está compuesto por periodistas y personas relacionadas con la moda: nombres destacados de las revistas de moda, modelos y diseñadores. El Museo del Traje como escenario Desde que se inauguró la institución estatal Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico en Madrid (con sede social en la Av.Juan de Herrera, 2) el 2004 acoge este premio ya que comparten el objetivo de promover el conocimiento de la indumentaria. El galardón es entregado por el Ministerio de Cultura de España desde 2007 como reconocimiento oficial de la máxima institución pública de la cultura, que designará los miembros del jurado, entre diez y veinte miembros especialistas procedentes del mundo de la comunicación y la moda e incluirá con voz, pero sin voto, el subdirector general de Museos Estatales como secretario y el director del Museo del Traje.
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Modistos galardonados Maestros de la costura y artífices de colecciones han sido galardonados en sus ediciones, destacan DSquared2 -de los gemelos Dean y Dan Caten (2006), Oscar de la Renta (2002), Manolo Blahnik (2001), Emanuel Ungaro (1999), Tom Ford (1996), Roberto Verino (1992), Gianni Versace (1991), Jesús del Pozo (1982). Y Valentino, Pertegaz, Manolo Blahnik, Jean Paul Gaultier, Narciso Rodríguez para Loewe, Adolfo Domínguez, Tom Ford para Gucci, Iseey Miyake, Giorgio Armani, Roberto Verino, Franco Moschino y otros. En esta nueva etapa, el Ministerio de Cultura ha concedido la Aguja de Oro el dos de julio de 2007, diseñada por el prolífico diseñador catalán Chus Burés, al diseñador de moda francés Nicolás Ghesquière, director creativo de Balenciaga desde 1997. Premio Tijera de Plata Este reconocimiento tiene como objetivo galardonar tanto a una empresa como a un diseñador relacionado con la moda nupcial. La primera edición del trofeo se ha celebrado el 2 de junio de 2006, es una distinción que se enmarcó dentro de la II Semana de la Moda Nupcial de Madrid y que se institucionalizó en el seno del Encuentro Nupcial Puerta de Europa. En esta ocasión, la empresa barcelonesa Novia d'Art –fundada por la familia Raich en 1966– fue premiada. Premios FiFi® en Europa Este reconocimiento fue inaugurado por Annette Green, pre-
sidenta de la Fragrance Foundation, en Estados Unidos el 1949. Se instituye en Europa el 1992, siguiendo fielmente los mismos procedimientos de votación que en EEUU. Estos galardones se han celebrado en escenarios como en la sala Joy Eslava de Madrid (2006) y el Círculo de Bellas Artes de Madrid (2005). Los votos emitidos a favor de los miembros de la industria de Francia, Italia, Alemania, España y Reino Unido determinan los perfumes finalistas y los ganadores más prestigiosos. Se valoran los perfumes comercializados durante el año anterior en las categorías mejor packaging, mejor comunicación y mejor fragancia a favor de los citados países. La categoría packaging incluye los premios a las fragancias masculina y femenina de gran distribución o consumo, y la fragancia masculina y femenina selectiva. La categoría a la mejor comunicación incluye los premios a las fragancias masculina y femenina, gran distribución o consumo y la fragancia masculina y femenina selectiva. Finalmente, la categoría fragancia incluye las fragancias masculina y femenina, gran distribución o consumo y la fragancia masculina y femenina selectiva de cada país que competirán por conseguir ganar la categoría de perfume a la mejor fragancia europea en la gran final. El jurado que escoge la mejor fragancia europea está formado por miembros de todos los países participantes. Los votos son coteados en Estados Unidos y Europa, y los resultados de los premios son anunciados y fes-
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tejados en la sala de baile Hammerstein (en el centro de Manhattan, Nueva York).
La Academia del Perfume de España Ha tomado el relevo de los Premios FiFi® en Europa a partir del 27 de marzo de 2007 y se encarga de la organización de los reconocidos galardones. La asociación profesional con sede en Madrid, cuyo presidente es Juan Pedro Abeniacar (presidente de Perfumes Loewe), nace con el objetivo de difundir el interés por el universo de las fragancias, como entidad legal representa y vela por el mundo del perfume nacional, y como asociación constituye un foro permanente de debate sectorial que garantiza la buena comunicación entre los distintos actores de la industria. La reconocida revista sectorial barcelonesa de ámbito estatal, Ventas de Perfumería y Cosmética es miembro fundador de la Academia y actúa como back office o back stage, es decir, se encarga de organizar la gala de los premios, dirigidos por el comité. La ceremonia de entrega tuvo lugar la noche del mismo día de apertura de la institución como espejo del sector perfumístico español. La gala se celebró en la ampliación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. La organización premió distintas categorías como la mejor fragancia selectiva fe-
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menina y masculina, galardonó el perfume de gran distribución femenina y masculina, reconoció el mejor packaging en perfumería selectiva femenina y masculina, valoró los perfumes de gran distribución femenina y masculina, y destacó la mejor comunicación en perfumería selectiva femenina y masculina. El trofeo es una obra de gran calidad artística y material, una pieza de coleccionista cuya línea innovadora fue ideada por el equipo de diseñadores de la mayor cadena de almacenes El Corte Inglés de la Comunidad de Madrid, la realización de la talla fue confiada a La Real Fábrica de Cristales de La Granja (La Granja de San Ildefonso. Segovia) y finalmente la decoración fue asumida por la empresa Alglass (Badalona. Barcelona). Este equipo presentó varios bocetos al comité organizador de la Academia del Perfume que eligió el diseño en forma de tubo cilíndrico que prioriza el cristal como protagonista. La Real Fábrica de Cristales de La Granja confeccionó artesanalmente el trofeo de cristal puro y macizo, se trata de una edición limitada constituida por piezas de autor únicas ya que su realización (moldes, horneado, tallado…) recibe un trato personalizado y no constituye una fabricación en serie. La pieza resultante muestra la potencialidad creativa del cristal en sus matices de transparente y translúcido, textura, juego de luces y destellos en la refracción y reflexión de la luz, exhibe dos tonos de cristal, está helado hasta la mitad y es transparente en el reverso. La sólida empresa especializada
en la fabricación de envases de vidrio y perfumería de alta calidad Alglass dio el toque final con un trabajo exquisito, se encargó de la decoración y serigrafía de la flor estilizada amarilla, emulando el oro, que hunde su tallo en las siglas “ADP” (Academia del Perfume).
Paralela a esta iniciativa, cabe mencionar un galardón similar el Grand Prix du Parfum de Francia –organizado por la Fragrance Foundation y el Groupe Marie Claire– que el 4 mayo de 2007 celebró su decimoquinto aniversario.
Premio Perfumería del Año Constituye un reconocimiento a la labor desempeñada por las cadenas de perfumería de España. Es el único galardón que premia el trabajo de las empresas distribuidoras de nuestro país en los diferentes ámbitos de interés del sector. El jurado analiza la imagen de las tiendas, las estrategias de marketing y comercialización de
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productos, orientadas a incrementar la facturación y la atención al cliente para lograr su fidelización, por parte de consejeros eficaces, eficientes y competentes por el dominio del mercado, el medio y ellos mismos. El jurado, presidido por Enrique Puig Planas, Consejero de la Delegación Puig, está compuesto por los directores de las casas de perfumería más prestigiosas del mundo, presentes en nuestro país como Loewe, Pupa, Chanel, YSL, Shiseido, CotyAstor y Bourjois.
y está presente en todos los aspectos de la industria de la moda: vestuario, perfumes y una amplia línea de complementos.
RESEÑA PROFESIONAL DE LA AUTORA Apunte biográfico
CONCLUSIONES Este artículo repasa numerosos exponentes que permiten ilustrar la relación que existe entre perfume y moda al servicio de la imagen corporativa de las casas de moda. Desde los primeros modistos del siglo pasado, como Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Chanel, Jean Patou, Charles Frederick Worth, Christian Dior y otros representantes de la moda parisina que dictaban los estilos en voga, hasta los actuales creadores de moda como Yves Saint Laurent, Carolina Herrera, Donna Karan, Issey Miyake, Jean Paul Gaultier, entre muchos otros diseñadores que marcan las tendencias y estilos en indumentaria y lideran el mundo de la alta costura y el prêt-à-porter. Lo que en sus inicios representó el perfume como manifestación estética y en ocasiones capricho imaginativo, más tarde acaba convirtiéndose en un potente mecanismo de marketing regido por las grandes compañías de moda y perfume. Esta relación de paridad refleja un gusto cultural
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Marta Muntada Artiles es licenciada en Historia del Arte con grado de Diploma de Estudios Superiores Especializados en Arte por la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Se ha especializado como técnico superior de museos y animadora cultural de fundaciones, desempeñando cargos como Documentalista del Museo Comarcal de Manresa, Promotora Artística y bibliotecaria de la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona, Conservadora del Museo del Perfume de Barcelona y Técnica en conservación del Museo de Historia de Sabadell. Publicaciones temáticas Como investigadora y especialista en perfumería, destacan publicaciones como el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge Barcelona que realza el artista surrealista catalán Salvador Dalí Doménech como diseñador de perfumes (2006), numerosos artícu-
los de difusión aparecidos en la revista del sector Ventas de Perfumería y Cosmética que recoge numerosos estudios como El binomio perfume y literatura olfativa en motivo del Año del Libro y la Lectura (2005), la revista americana de difusión internacional de los coleccionistas The Internacional Perfume Bottle Association que difundió numerosos diseños surrealistas de perfume de Dalí, en motivo del Año Dalí (2005) y el presente artículo “Perfume y moda, lenguajes de comunicación” publicado en el Boletín de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos de Barcelona. Email de contacto:
[email protected]
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